разметка
Камера среднего формата
Ваша реклама на нашем сайте
 ЖурналОбзорыКамерыОбъективыАксессуарыПокупки Большой формат
Форум
Фотографы
Ссылки
Поиск по сайту
стрелка Другие статьи раздела
стрелка [22/9/2005] Rolleiflex 600x Сравнительная таблица характеристик
стрелка [16/8/2005] Хассельблад по-японски
стрелка [16/8/2005] Система СФ: Броника – Часть 1 (GS –1)
стрелка [16/8/2005] Mamiya RB в походных и экспедиционных условиях и сколько всё это стоит.
стрелка [25/9/2004] Обзор среднеформатной фотокамеры Seagull 4A-107
стрелка [10/7/2004] Передовики производства. Contax 645 AF, Hasselblad H1 (Fujifilm GX645 AF), Mamiya 645 AFD, Pentax 645 NII.
стрелка [8/7/2004] Модернизация "Салюта"
стрелка [22/5/2004] Замеряющие даль: Bronica 645RF и Mamiya 7 II.
стрелка [3/4/2004] Всадники с головой, альпийские красавицы и другие широкоугольные шифт-камеры
стрелка [5/3/2004] Никогда не говори никогда (Rolleiflex 6008 AF).
стрелка [01/09/2003] Contax 645. Субъективные впечатления.
стрелка [30/04/2003] Современные среднеформатные камеры «Киев»
стрелка [14/03/2003] Камера Bronica SQ-Ai.
стрелка [24/01/2003] Pentax 645N II.
стрелка [20/12/2002] Mamiya 645 AFD

Реклама
RB2RB2

стрелка Фотограф выпуска

стрелка Серж Данюшевский
    Путешествия и фотография
     

стрелка Новости в фотографии
стрелка [2/10/2005] Franke & Heidecke - продолжение фототрадиций Rolleiflex в Брауншвайге
стрелка [15/9/2005] Rollei - «10-я Санкт-Петербургская ФОТОЯРМАРКА»
стрелка [20/1/2005] Цифровые новинки от Rollei.

стрелка Опрос читателей

 Фотография в вашей жизни является:

Профессией
Дорогим хобби
Отличным отдыхом
Способом убить время

стрелка Результаты
стрелка Архив журнала

Выпуск #8   [Камеры]  28/12/2004

Mamiya RZ в горных условиях

Автор: Алексей Конопкин (pr@mformat.com)
 
 

стрелка Количество страниц  1  2  

Кассеты (Задники)

Для серьезных съемок я бы посоветовал взять два задника вместо одного. И вот почему: бывают ситуации, когда пленка по каким-либо причинам заклинит в кассете, а времени для выяснения причин у вас совершенно нет (таких ситуаций у меня было как минимум с дюжину за два года). По закону падающего бутерброда такие случаи происходят в самую ответственную минуту, когда на поход затрачено порядочно сил, вы провели на выбранной точке в горах добрых три часа и освещение сцены быстро меняется. В этом случае замена кассеты часто спасает сьемку, а с проблемами во второй кассете вы можете разобраться уже после. Сменить кассеты можно буквально за 10 секунд, если вторая кассета уже заряжена и готова к работе. Еще одно удобство двух кассет в том, что любители фотографировать, как в цвете, так и в чб., могут снять одну и ту же сцену на разные пленки, не меняя положения камеры.

Еще несколько горных советов. Если вы снимаете в горах, желательно отбить всю пленку за сессию, не оставляйте ее на ночь в кассете. Я не редко замечал, что пленка, оставленная с вечера в кассете, на середине с утра заклинивала, либо наматывалась неравномерно, так как замерзала после ночи в палатке. Также быстрая смена температур приводит к появлению конденсата на поверхностях, как камеры, так и пленки, чего конечно же стоит избегать.

И последнее, если вы не отбили пленку до конца, и снимаете новую сцену через пару часов похода или на следующий день, будьте готовы к проблемам с неровностью пленки, которая имеет особенность выгибаться при смене температур, а так же при постоянной тряске. Поэтому стоит подстраховывать себя дополнительными кадрами той же сцены.

Небольшое отступление для тех, кто не снимал камерой (опытные владельцы могут не читать). Зарядка пленки в горных условиях может оказаться нелегким делом, но уверяю вас, довольно быстро вы научитесь заряжать пленку за 30 -40 сек. Чтобы сменить пленку, нужно отстегнуть кассету от корпуса, либо открыть кассету, не снимая ее с камеры. Я предпочитаю заряжать кассету, снимая ее полностью. Тем самым вы не собьете уже выставленную композицию и не уроните камеру со штатива, если вдруг переусердствуете при смене пленки.

Следующий шаг открыть задник. Тут могут начаться проблемы в горах либо зимой. Те ограничители, что используются для блокировки крышки с двух сторон кассеты, как назло, примерзают и без твердых ногтей либо монетки порой их сложно разблокировать. Поэтому, на всякий случай, стоит носить с собой что-нибудь твердое для таких случаев – поверьте это облегчит вашу жизнь, особенно зимой, когда на руках у вас будут перчатки.

Далее, ваша новая пленка ставится на приемные втулки для кассеты слева, пленка проматывается вокруг вставки и закрепляется на новую катушку, что расположена справа (которая осталась от предыдущей пленки). Вот тут главное попасть язычком пленки в принимающую катушку и намотать пленку пока риска возле левой катушки не совпадет с отметкой на вашей новой пленке. Если руки дрожат от холода, попадание язычком пленки в пластмассовый ролик может стать проблемой.

Еще два совета: при зарядке пленку можно менять на свету без каких-либо приспособлений, но все же рекомендую загораживать собой прямые лучи при зарядке и держать катушку крепко, поскольку пленка легко разворачивается и может засветиться, если вы ее уроните.

 

Луч светаИ второе, когда вы закончили пленку – перематывать обратно ее не надо. Просто сматывайте ее до конца, и, когда почувствуете, что катушка с пленкой свободно вращается внутри кассеты, смело открывайте задник - пленка будет на правой катушке. В этот же момент лучше поменять левую пустую катушку, поставив ее справа, – в следующий раз, когда вы будете спешить, меняя пленку, это сэкономит вам время.

Для тех, кто снимает на разные пленки – на задней крышке кассеты есть небольшой карман, куда можно вставить кусочек с пометкой какая пленка внутри, иначе впопыхах вы не вспомните в каком из задников у вас какая пленка. Да, и не забудьте, на кассетах сверху есть механическое кольцо для определения чувствительностью пленки – оно не имеет значения, если вы снимаете с внешним экспонометром и помните какая у вас пленка внутри. Но, если вы поставили замеряющую призму, то эти значения будут учитываться при замере. Не забудьте их сменять, если вы пользуетесь разными пленками.

Еще пару слов о шиберах. Для тех, кто не знает - на самой кассете есть прорезь на задней крышке кассеты, куда этот шибер вставляется дабы не потерять его или не уронить куда-нибудь с высоты. Если вы отсняли кадр и решили пойти дальше, советую поставить заслонку обратно в кассету на всякий случай и не взводить затвор до следующего раза.

И последнее. Если по каким-то причинам вы открыли кассету с заряженной пленкой посредине, будьте готовы к тому, что вы получите около 4 засвеченных кадров с этой пленки.

Экспонирование и Mamiya RZ

Mamiya RZ не имеет внутренней системы замера (как, например, пентакс 67 II) и поэтому, если вы купли стандартный набор с шахтой, вам придется покупать еще и внешний экспонометр. Конечно, можно купить дополнительно замеряющую призму - устаревшая версия для Mamiya RZ не имеет колец коррекции экспозиции, как у призм для Mamiya RZ II, но вы всегда можете внести поправку в нужную вам ступень, используя барабан выдержек на корпусе камеры, либо, изменив диафрагму на объективе. Призму с замером я использую довольно часто для экономии времени, когда приходится снимать быстро и продолжать поход. Мерит она довольно точно и почти всегда дает те же показания, что мой сейконик. Плюсы призмы в горах – при быстрой смене освещения плюс использовании градиентных либо поляризационного фильтров, призма быстрей позволяет оценить общую сцену. Особенно хорошо снимать, когда у вас сэндвич из фильтров (хоть на качество это влияет пагубно и я стараюсь по возможности избегать этого). Конечно же за эти удобства приходится платить – вес призмы равен одному кг.

Второй минус – призма не дает 100 процентного контроля вашего кадра, как это позволяет сделать шахта. Поэтому я люблю выбирать композицию именно с помощью шахты, и потом ставить призму, если нет времени на замер с помощью сейконика.

Третье – зимой, а так же на большой высоте окуляр будет довольно часто запотевать, поэтому приходится тратить время, протирая его тряпочкой.

И последний довольно серьезный минус – призма не имеет собственного питания и поэтому зависит от батарей камеры. Поэтому, когда батареи подходят к концу – призма довольно сильно привирает, так что всегда стоит иметь верный внешний экспонометр для проверки, если показания вам кажутся подозрительными. Общее заключение: для фотографов имеющих достаточный опыт в эконометрии с внешними приборами я думаю стоит ограничиться шахтой.

Теперь немного о мелочевке, которую так же приходится брать с собой в походы.

Штатив

Manfrotto 190 QCB – мелочь а приятно. Особенно, когда эту мелочь приходится нести весь день на себе. Говоря о штативах, данный экземпляр не самый лучший выбор для камеры такого масштаба. Основная его проблема - плохая устойчивость, особенно на открытых горных пространствах. Из-за больших размером камеры – «парусность» будет одним из главных ваших врагов на открытых участках. Бороться с этим приходится двумя способами: заслонять собой технику от ветра, либо повесить сверху на штатив тяжелую сумку. Сам вес камеры, конечно же, помогает частично справиться с ее парусностью, но все же для истинных ценителей качества больших снимков советую приобрести большой и тяжелый штатив, да незабудьте подумать как вы понесете его в горы.

Фильтры и Бленды

Под объективы Mamiya RZ требуются фильтры 77мм и более, если вы используете прямоугольные системы. В настоящее время я снимаю с набором Cokin серии P. Говоря честно мне давно и безуспешно хочется сменить на более дорогие и удобные бренды, например, Lee или Sign Ray, но, как оказалось, и они не без греха. Основная проблема последних – большая стоимость, да и царапаются они не хуже кокина. Мое личное мнение таково – из кокиновских фильтров пейзажисту необходимо лишь три фильтра – поляризационный, и два градиентно-серых 120 и 121 типов с разной интенсивностью для цветной фотографии. Для чб. вам еще пригодятся красный либо оранжевые фильтры. По поводу фильтров и их качества идет довольно много споров. Если у вас есть деньги, конечно же стоит потратиться и купить, например, тот же Sign Ray. Главное, не жалеть потом, что фильтр за 120 долларов упал на камни или укатился в ущелье. За пару лет у меня разбилось пару фильров благодаря «отличной системе» держателей кокин и исцарапалось штук 8 серых фильтров. Царапины на пластмассе довольно критичны для цифровой техники и отчасти снижают качество в среднем формате.

Проблема кокина для RZ в том, что, во-первых, держатель серии Р, к сожалению, уже не подходит для 65мм.. Точней, кольцо с переходником вы поставить на объектив можете, а вот сам держатель необходимо либо стачивать, либо ставить серии X, иначе вы получите замечательное веньирование на ваших фотографиях. Вторая проблема – в горах вам всегда нужна бленда (если вы не любители зайцев), так что, если вы решились поставить крепление держателя кокин, то про бленду можно забыть. Также для трех объективов вам придется купить три переходных кольца, либо менять кольца на ходу. Поверьте, вы этого совершенно не захотите делать на ветру в горах вечером. Еще небольшой совет - можно сэкономить время, поставив кольцо переходника сразу на бленду. Для 110мм и 180 бленды накручиваются на резьбу объектива, так что в сборном состоянии кокиновский переходник легко одевается на 110мм и, если постараться, на 180мм бленду. К слову, бленда на 65мм не накручивается, а просто надевается поверх объектива – так что ее легко потерять, и на нее нельзя накрутить кольцо переходника, приходится следить все время, чтобы бленда не слетела при смене объективов.

Возвращаясь к кокину, еще одна из основных, как мне кажется, проблем в его применении на RZ объективах в том, что кольца кокиновского переходника вы можете поставить лишь перед началом съемки, в противном случае это кольцо не даст вам одеть защитную крышку на объектив. Хотя можно поставить кокиновский держатель с крышкой, но я бы не стал этого делать.

Снимать без бленды с фильтрами можно, но тогда нужно либо покупать для кокина его родную бленду (а по виду она довольно хлипкая), либо заслонять лучи солнца собой. Если свет боковой, чаще всего так и приходится делать. Последний способ не работает, если вы снимаете в горах среди снега либо на предзакатном солнце. Зайцы будут ваши в любом случае, особенно с кокином, от которого отражается все вокруг. Да, еще не чувствуйте себя в безопасности, если солнце за спиной, а у вас прямоугольный фильтр либо даже сэндвич из двух – вас ожидает большой сюрприз, что может сделать отражение с этими кокиновскими пластмассами.

Учитывая все эти неприятности и трудности, я выбрал самый простой способ – снимать с блендой держа фильтр в руках. Такой метод позволяет вам быстро менять фильтры и избежать солнца во многих случаях. Еще один совет: бленда для 65мм имеет квадратную форму, поэтому фильтр отлично вставляется и держится без держателя внутри. Такой способ не самый отличный, особенно, если руки замерзли, дрожат или их жрет комарье, но зато самый оперативный. Последнее замечание: выдержки больше минуты с ручным способом держания фильтра не рекомендую. У меня так же есть фирменная бленда от мамии для разных объективов, но, к сожалению, та прорезь, что сделана для фильтров к этой бленде, не подходит для кокиновских фильтров по толщине.

Утро у ледника

Тросики, набор тряпочек и пакетики.

Собираясь в поход, стоит проверить дважды есть ли у вас два тросика и набор для отчистки оптики и матового стекла, а так же тряпочки для протирки конденсата с поверхностей камеры.

Начнем с тросиков. Я снимаю пейзажи со штатива, поднимая зеркало вначале, дабы избежать тряски камеры, а потом, нажимая на спусковой тросик на обьективе. Для такого способа необходим лишь один простой тросик на объектив камеры. Поэтому покупку фирменного с двумя хвостиками для Mamiya RZ можно избежать, учитывая, что он еще и весит больше, чем его безыменные собратья. Советую взять вам 2 тросика, потому что в горах очень легко потерять один из них, когда вы постоянно меняете объективы, особенно вечером при ограниченной видимости или зимой, когда одним движением ноги можно замести в снег ваш единственный тросик (личный опыт). Но, как вы понимаете, снимать конечно можно и без них. Но тогда большое хлопающее зеркало будет трясти вашу камеру на длинных выдержках не хуже пентакса 67.

Теперь про тряпочки. Я не использую каких-либо особенных приспособлений – простые тряпочки для протирки оптики без каких-либо химических ингридиентов. В идеале, лучше иметь как минимум три - пару тряпочек для протирки оптики плюс одна для протирки фокусировочного экрана – он будет часто запотевать зимой либо вечером в горах, особенно, если вы снимаете с шахтой, так как ваше дыхание направленно вниз. Конечно, можно и не дышать, когда вы выбираете композицию для кадра, но здоровье дороже.

Так же советую взять что-нибудь впитывающее для протирки конденсата утром и в

ечером, особенно, если вы идете в многодневный поход, когда камеру нет возможности просушить дома. Так же стоит запастись пакетиками для пленки которую вы уже отсняли – два зиплока отлично справятся с этим. Из личного опыта - такой способ неоднократно проверен во вредоносной влажной среде. Например, в этом году в недельном (не горном) походе вдоль тихого океана такой способ упаковки пленки отлично работал, сохраняя мои отснятые и новые пленки.

И напоследок про сумки.

Весь список, что я указал в начале статьи впритык умещается в Orion AW – в нижнюю часть сумки. Сразу хочу предупредить, я довольно долго игрался с отделениями внутри, чтобы вместить всю перечисленную технику плюс 4 фильтра и разную мелочевку, типа тросиков, тряпочек и батареек. Поскольку каждая часть оборудования отделена друг от друга прокладкой, сумка будет держать небольшие удары и встряски, но сильное падение, я думаю, она не перенесет с таким комплектом. В однодневных походах хватает лишь Orion AW, поскольку экспонометр, воду, еду и пару теплых вещей можно запихать в верхнюю часть сумки. Для двух и более дней приходится помещать AW в походный рюкзак сверху, если вы рассчитываете делать снимки во время восхождения, либо в середину если вы уверены, что снимать будете уже лишь после того, как доберетесь до места лагеря. В последнем случае более нужные вещи размещаются сверху рюкзака. Небольшое предупреждение для начинающих – не стоит укладывать какую либо жидкость сверху вашей техники даже если вы уверены, что она не потечет.

Заключение

В течение двух половиной лет я слышал довольно часто комментарии туристов в горах о моем сумасшествии при виде сумки с техникой, которую мне приходится нести наверх. Хочу еще раз повторить, это нелегко и даже самая простая прогулка может превратится в трудное путешествие со всеми железяками, что вы решите потащить наверх. Главное, чтобы вы получали удовольствие от процесса съемки этой камерой а так же результат не разочаровывал вас в конце, иначе стоит ограничится цифровой зеркалкой. Как я уже говорил ранее, настоящий профессионал скорей всего возьмет форматную камеру, чем потащит Mamiya RZ в горы. Поэтому стоит взвесить, в буквальном и переносном смысле, все плюсы этой камеры для вас в горах еще до того, как вы поймете что следующие 7 часов похода на 2тыс. метров вам просто не пережить с грузом фотооборудования на ваших плечах. И последнее, нужно быть готовым морально к тому, что после нескольких дней похода вам так и не придется воспользоваться всеми 7-8 кг. фото оборудования, и домой вы придете с пустыми руками.

стрелка Количество страниц  1  2  


©2002 Все права принадлежат авторам статей. Любое использование перевода без разрешения администрации сайта M-Format запрещено. По вопросам, связанным с использованием материала, пишите на pr@mformat.com

Обсудить статью в форуме

стрелкаСсылки по теме
стрелка Обзор Mamiya RZ II(eng)
стрелка Обзор Mamiya RZ II(eng)
стрелка Художественная фотосъёмка горных пейзажей(rus)
стрелка для тех кому интересен вшешний вид(eng)
стрелка Немного про свет в пейзаже(eng)
Редакция Новости Фотограф Форум Журнал Обзоры Камеры Объективы Аксессуары Покупки Большой формат
0
© 2002 Konopkine Alexei
e-mail:pr@mformat.com
All rights reserved.
Rambler's Top100 TopPhoto.ru - рейтинг фоторесурсов
Ваша реклама на нашем сайте