разметка
Камера среднего формата
Ваша реклама на нашем сайте
 ЖурналОбзорыКамерыОбъективыАксессуарыПокупки Большой формат
Форум
Фотографы
Ссылки
Поиск по сайту
стрелка Другие статьи раздела
стрелка [22/5/2004] Цифровые технологии в среднем формате
стрелка [28/4/2004] Чем подпереть средний формат. Штативы и моноподы. Часть вторая.
стрелка [26/2/2004] Современные слайдовые пленки для среднего формата
стрелка [30/04/2003] Начальный бюджетный студийный свет.
стрелка [14/03/2003] Моторный привод SQ-I к камере Bronica SQ-Ai.
стрелка [24/01/2003] Fuji NPH 400 Professional
стрелка [20/12/2002] Смотровые планшеты

стрелка Новости в фотографии
стрелка [2/10/2005] Franke & Heidecke - продолжение фототрадиций Rolleiflex в Брауншвайге
стрелка [15/9/2005] Rollei - «10-я Санкт-Петербургская ФОТОЯРМАРКА»
стрелка [20/1/2005] Цифровые новинки от Rollei.

стрелка Фотограф выпуска

стрелка Олег Ванилар
    Рекламная, портретная и
     пейзажная фотография

Реклама
RB2RB2

стрелка Опрос читателей

 Фотография в вашей жизни является:

Профессией
Дорогим хобби
Отличным отдыхом
Способом убить время

стрелка Результаты
стрелка Архив журнала

Выпуск #6   [Аксессуары]  16/4/2004

Чем подпереть средний формат. Штативы и моноподы. Часть первая.

Автор: Ярослав Амелин (yaram@mail.ru)
Оригинал статьи: Специально для журнала средний формат
 

Фотографы, заботящиеся о качестве своих фотографий, давно используют штативы. Штатив - непременный атрибут студии, но в пейзажной и архитектурной фотографии он не менее необходим. Взяв в руки среднеформатную камеру, вы будете думать о штативе или моноподе чаще, чем раньше, и, рано или поздно, придете к выводу, что те треножники, которые вы использовали для "узкой" фотографии, не всегда отвечают требованиям профессиональной работы. Устройство штативов и моноподов, в общем-то, несложно и, если вы в фотографии давно, то наверное, определились и уже сформировали собственное мнение, но я буду рад, если вы извлечете из этой статьи какие-то полезные сведения и, возможно, посмотрите на проблему выбора опоры для среднего формата по-другому.

Штативы, моноподы для среднего форматаШтатив является неотъемлемой частью профессиональной фотографии. Если вы без всякой необходимости ставите на мощный штатив карманную цифровую камеру, то окружающие начинают воспринимать вас совсем по-другому. Поставив треножник на улице, вы непременно привлекаете внимание. Во многие музеи, в том числе на открытом воздухе, вас не пустят со штативом вообще или потребуют специальную плату, мотивируя тем, что если вы фотографируете со штатива, то непременно будете использовать работы в коммерческих целях. Удивительно, но, снимая на листовую пленку с рук с помощью складных камер (и добиваясь качества достойного полноформатного календаря), вас все же сочтут больше за любителя. И не приходите к своим клиентам без черного треножника, если и планировали снимать только с рук: пусть штатив стоит в стороне, но его присутствие совершенно необходимо.

Сначала о моноподах

Монопод - одноногий штатив, и применение среднего формата может сделать его таким же постоянным аксессуаром как, например, бленда. Монопод почти не бросается в глаза на улице, а в музеях и культовых сооружениях на него не всегда обратят внимание во многом потому, что он никому не мешает. Однако монопод не всесилен, он позволит применять выдержки на 2-3 ступени длиннее. Возможно, вам встречались мнения фотографов, которые снимали с "высоким качеством" на моноподе вплоть до выдержек в 1с. Теоретически это вероятно, если прислонить монопод к какой либо опоре или где-нибудь заклинить, но я уверен, что в большинстве случаев вы не получите действительно высокого качества. Вернее качество будет варьироваться, и для строгого результата нужно будет делать дубли на резкость. Если же вы будете снимать на длинных выдержках как обычно, то есть держа фотоаппарат на моноподе в руках, то уж точно не получите резких снимков.

Очень много людей уверяло меня, что слайды, которые они снимают с рук и с монопода достаточно резки, и, если не рассматривать пленки в лупу и не сканировать с высоким разрешением, это может показаться верным, но всякое увеличение сразу же выявляло смаз изображения. Я специально столько говорю по поводу съемки с моноподом на выдержках длиннее 1/15 - 1/8с (с широкоугольными объективами), так как после того как вы начнете его активно использовать, у вас развяжутся руки, и вы будете пробовать все более и более длинные выдержки в надежде на то, что штатив можно не брать. Этот самообман будет продолжаться до тех пор, пока вы не придете к выводу, что качество снимков начало хромать. К сожалению, и это очень характерно, из-за постоянного и постепенного снижения качества за счет "расширения возможностей монопода", вы не сразу можете заметить ухудшение своих работ. Поэтому возьмите за правило не использовать монопод для удлинения выдержки более чем на три ступени от предельной для съемки с рук.

Небольшое отступление по съемке с рук в среднем формате
А что же такое предельная выдержка для съемки с рук в среднем формате? О, тут многое зависит от камеры. Самая легкая дальномерная камера 645 и зеркальный фотоаппарат 68 существенно отличаются по массе и габаритам, одни камеры изначально разрабатывались для съемки с рук, другие - исключительно под штативное использование, где-то вы встретите механизмы, создающие вибрации при съемке, а иногда, если кругом шумно, не всегда и поймешь - сработала ли камера. Есть фотоаппараты, удивительно похожие на 35-мм с хорошей эргономикой и даже легче топовых репортажных узкоформатных камер. Все эти замечания позволяют выделить несколько классов среднеформатной аппаратуры и сформулировать эмпирические правила для съемки с рук.

Я думаю, многим фотографам знаком практический совет: "При съемке с рук используйте выдержку, знаменатель которой соответствует фокусному расстоянию объектива в миллиметрах". Распространяется ли это на средний формат? Не на весь. Обратите внимание, что правило это, в общем-то, сформулировано для съемки 35-мм камерами, а в среднем формате при том же фокусном расстоянии объектив будет более широкоугольным. И какое число принять за предельное - то, что соответствует надписи на объективе или эквивалентное?

Мои практические рекомендации таковы:

  1. Для зеркальных камер формата 645 с моторными приводами, в том числе автофокусных моделей, вышеназванное правило можно принять без изменений. То есть, если у вас на камере объектив 80-мм (что эквивалентно, где-то 50-мм в узком формате), то предельная выдержка будет 1/125с, а не 1/60с.
  2. Для всех широкоугольных объективов и, особенно, сверхширокоугольных, используемых со всеми камерами, вы можете попробовать удлинить выдержку еще на ступень. А при использовании длиннофокусных объективов, начиная с 200 - 250 мм в среднем формате, обязательно укоротите выдержку на целую ступень.
  3. Для дальномерных камер, вполне безопасно снимать в эквиваленте к 35-мм или даже еще на одну выдержку длиннее, если в объективе применен центральный затвор. То есть, используя объектив 80мм с дальномерной камерой 67, можно ориентироваться на 1/30с. То же самое касается камер со сквозными видоискателями.
  4. С зеркальными камерами форматов 66 и, обязательно, 67 и больше, желательно сократить выдержку на ступень из-за большого веса, слабой эргономики даже с дополнительными ручками и механизма зеркала. Объектив 127мм для 67 стоит применять с выдержкой 1/250с. Я допускаю, что некоторые легкие камеры 66 могут и не требовать таких жестких условий и, тем самым, попадать в категорию 645 по съемке с рук.
  5. Как и с зеркальными камерами 67, сократить выдержку стоит и со среднеформатными камерами с мехом, вроде Linhof 23.
  6. Когда вы станете рассчитывать "допустимые выдержки", то всегда округляйте в сторону более длинной.
  7. Все вышеприведенные рекомендации действуют не всегда. Во-первых, у каждого фотографа свои руки. Во-вторых, учитывайте внешние условия. Одно дело, если вы сделали снимок утром в студии и совсем другое - после целого дня ходьбы при 35 градусах в тени. В-третьих, камера начинает трястись сильнее в зависимости от того, как долго вы ее держите на весу, в том числе и когда компонуете кадр. Если масса камеры переваливает за 3 кг, то уже после непродолжительного держания такой системы на уровне глаз ваши руки потеряют твердость. То есть, все очень индивидуально и зависимо. Вот почему нужно пробовать и беспристрастно анализировать результаты для того, чтобы понять, когда с чем и в каком состоянии можно получить резкий кадр.

Но лучше взять монопод. Съемка с рук позволительна всегда, и если качество важнее - купите монопод. Монопод имеет преимущество по сравнению со штативом - он заметно меньше, легче и быстро приводится в рабочее положение. Очевидные черты монопода предполагают его применение во всех случаях съемки с рук, если вы озабочены качеством, при съемках на природе и в городе. Конструктивные особенности моноподов я рассмотрю ниже вместе со штативами, так как нога монопода часто такая же, как нога штатива, но сейчас отмечу специфические черты.

Верхняя площадка монопода, на которую крепятся головы, должна быть достаточно большой и, желательно, с обоими типами резьбы: 1/8 и 3/4, если у вас есть головы с разной резьбой. Хорошо, если монопод в месте под руку имеет специальное покрытие или весь сделан из "теплых" материалов. Обратите внимание, есть ли темляк, который можно использовать не только по прямому назначению, но и для того, чтобы повесить монопод на что-нибудь или привязать к сумке. Монопод из современных легких материалов предпочтительней стального, но учитывайте цены и разницу в массе с металлическим аналогом. Количество колен у монопода не играет существенной роли, как у штативов, но общие закономерности таковы: чем меньше секций, тем монопод длиннее и неудобней для перевозки; чем больше секций, тем он тяжелее и тем дольше его надо раскладывать. С увеличением числа колен растет число зажимов, которые довольно тяжелые, могут требовать регулировки и заставляют делать лишние движения. Оптимум - 3-4 секции и 2-3 зажима соответственно.

Высота монопода не бывает излишней. Может сложиться ситуация, когда ножка будет стоять несколько ниже ваших ног или уходить в поверхность. Например, зимой я ставлю пяту монопода себе на ботинок, иначе он воткнется слишком глубоко. Однако и очень длинных моноподов не выпускают - растет масса. Естественно, большое значение приобретает ваш рост. Возьмите такой монопод, чтобы в разложенном состоянии он доходил не меньше чем до вашего подбородка. Такая высота по началу может показаться излишней с учетом того, что какое-то место займет голова (не ваша, а металлическая) плюс высота камеры, но не забывайте, что при повороте фотоаппарата на 90 градусов он сильно опустится. Владельцев камер 66 и с поворотными задниками это может не волновать, но чем вы будете снимать завтра?

К моноподам выпускают целую гору аксессуаров. Самые важные - специальные моноподные головы. Разработчики таких голов стремятся максимально снизить вес и габариты, что хорошо, но почему-то считают, что для монопода достаточно поворота головы на 90 градусов в одной плоскости и все. Наверное, они никогда не использовали монопод для съемки кадров вверх или вниз, а ограничивались лишь сменой горизонтального кадра на вертикальный. Во всех подобных конструкциях, вам придется для кадра вверх или вниз (или даже под углом) перекреплять съемную пластину, если только она не квадратная (квадратная пластина тоже не годится для съемок под углом). Небольшие наклоны до 10 градусов можно осуществить, наклоняя весь монопод с камерой.

сьемные пластины, моноподИ все же я считаю моноподные головы какими-то ущербными и, в целях унификации, хотя и проигрывая в массе, применяю на нем шаровую головку, которую можно прикрутить и на штатив. Рычажные головы мало приемлемы из-за торчащих ручек, больших размеров и отсутствия необходимости точной выверки камеры - небольшие наклоны легко получить смещением всего монопода. Для фотографов, стремящихся снизить вес и снимающих камерами с квадратным кадром или с поворотными задниками, существует вариант использования монопода без головы. Я не рекомендую прикручивать и откручивать камеру каждый раз, когда нужно сделать снимок, а советую воспользоваться адаптером со съемными пластинами, который устанавливается на монопод, а съемная пластина монтируется на камеру. Правда, я все равно не представляю, как Вы будете фотографировать с высоких точек или над головой.

Для некоторых моноподов существуют специальные подставки, которые якобы превращают монопод в штатив. Это небольшая складная тренога, в которую вставляется пята монопода. Такое устройство поможет вам в самых лучших условиях удлинить выдержку на одну-две ступени, но не думайте о полноценной замене штатива. Эта конструкция скорее напоминает осветительную стойку, а длинная центральная колонна, которой является сам монопод, конечно же, сильно колеблется. Даже незаметные вибрации в один миллиметр напрочь уничтожат резкость ваших снимков. Я склоняюсь к мнению, что эти поставки совершенно не нужны, но, возможно, кто-то найдет им применение.

Монопод очень мобилен, приподнимая его одной рукой и быстро управляя шаровой головкой, вы сможете достичь высокой скорости смены кадра. Поэтому монопод вполне применим в студии при съемке динамичных сюжетов. Он разгружает ваши руки и позволяет больше внимания уделить построению кадра.

 

Продолжим штативами

На что же ориентироваться, если выбирать штатив под среднеформатную камеру? Основных факторов пять: область применения, масса фотоаппаратуры, конструкция, системность и доступность, специальные требования.

Штативы для среднего формата

Область применения
Область применения штатива определяет его вид, размеры и массу. Я делю все штативы на две категории: студийные и переносные. Здесь нет четкой границы, в конечном итоге все зависит от того, сколько вы готовы с собой носить, но есть действительно студийные штативы-колонны, которые совершенно не мобильны. Большинство штативов считаются универсальными, то есть предназначаются для всех видов работ. Это те классические штативы, которые есть у каждого фотографа. Все из них могут использоваться и в студии и "в поле".

Если вы предполагаете использовать переносной штатив в студии (а это натюрморт, съемка людей и прочее) или тогда, когда студия имитируется на выезде (и при этом вы едете на автомобиле, а не на метро), самым правильным будет выбор наиболее прочного, высокого и тяжелого штатива из всех, какие вы можете себе позволить. Тяжелый штатив будет страховать вас от падения, когда модель или вы сами заденете его за ножку. Прочность и высота не бывает лишней, намного хуже, когда какой-то треножник начинает вас ограничивать.

Архитектура и интерьер традиционно требуют высоких и прочных штативов особенно с большими зеркальными камерами. Жесткий штатив позволит точно соблюсти вертикали, и рычажная голова как никогда кстати. Высокая опора поможет при съемке больших интерьеров, когда вы встанете на стол или стремянку, а штатив останется на полу. Сложнее с пейзажем. Как вы снимаете пейзаж? Приехали на машине, отошли от обочины тридцать метров и сфотографировали, или две недели в палатке и "все свое ношу с собой"? Очевидно, в первом случае штатив может быть любым, во втором - чем легче, тем лучше. Если вы выбираете между прочностью и размером, то предпочтите прочность. Пусть большинство кадров будет сделано "от пояса", но зато с безупречным качеством, чем потом понять, что легкий штатив не дал ожидаемых результатов, а следующая поездка состоится только через год. Использование оттененных, теплых и поляризационных фильтров (особенно совместно) часто не оставляет шансов моноподу даже в солнечную погоду. Поэтому монопод будет вашим спутником в жанровой и репортажной съемке, а также при фотографировании на улице, если вы не надеваете больше одного фильтра.

 

Рассмотрим по порядку свойства и особенности конструкции штативов.

Допустимая нагрузка и масса камеры
Масса вашей камеры при выборе штатива важна в двух случаях. Во-первых, все штативы рассчитаны под определенную нагрузку, которая указана в инструкции. Понятно, что не следует ее превышать. Хорошо выбирать штатив и голову к нему, которые рассчитаны на массу не менее чем удвоенный вес самого тяжелого комплекта на базе вашей системы. То есть сумма масс камеры, самого большого объектива, призмы, моторного привода или других компонентов, характерных для вашей деятельности. В случае зеркальных камер это означает, что расчетная нагрузка штатива должна быть 7-10кг. Во-вторых, вы часто не можете поставить очень тяжелую камеру на очень легкий штатив, даже если он выдерживает большие нагрузки. В этом случае центр тяжести системы штатив-камера смещается сильно вверх, что создает предпосылки к потере устойчивости на неровной почве. Определить, когда все это рухнет достаточно просто. Точки касания ногами штатива поверхности образуют треугольник. Если перпендикуляр, опущенный из центра тяжести системы штатив-камера, выйдет за пределы этого треугольника, то штатив падает. С этим явлением можно бороться по-разному: раздвинуть ноги штатива и, тем самым, увеличить площадь опоры; снизить центр тяжести, повесив на штатив груз, например кофр; соорудить противовес, если камера далеко вынесена в сторону.

Существует еще один момент характерный для съемок на природе. Ветру легче опрокидывать тяжелую большую камеру на легком штативе, чем наоборот. Эта проблема особенно актуальна для форматных камер с мехом и больших среднеформатных фотоаппаратов. Дело даже не должно доходить до опрокидывания, которое грозит серьезными потерями, если вы не поймаете штатив. Достаточно колебаний, которые непременно скажутся на длинных выдержках. Появившиеся в последнее время углепластиковые штативы, которые значительно легче при той же прочности не очень подходят для съемки в ветреную погоду особенно форматными камерами, несмотря на их заманчивый для пейзажиста вес.

Масса штатива и голов к нему
В значительной степени масса штатива будет определена всеми остальными требованиями к нему и областью применения. Здесь, скорее всего, вам придется идти на компромисс между характеристиками штатива, его массой и стоимостью. Я до сих пор удивляюсь, что, имея три довольно длинных ноги, штатив сам не ходит, а его все время надо носить. Более того, и это самое худшее, иногда его приходится носить целый день, по горам или лестницам, среди бурелома и по каменистым россыпям, под палящим солнцем и в лютый мороз. Это принципиальный момент: вы можете использовать штатив только в студии, выезжать на съемку заказов на машине или, как истинный пейзажист, мерить собственными ногами по несколько десятков километров в сутки.

Когда штатив стоит в студии или требует переноски от двери до машины и от машины до двери или обочины и, тем более, когда всем треножным хозяйством ведает ассистент, масса штатива может быть практически любой. В этом случае я рекомендую самый тяжелый, большой и устойчивый штатив, который только вы можете себе позволить. Возможно, вы не всегда будете использовать его полный потенциал, но уж точно никогда не пожалеете, что купили именно его. Пожалуй, все написанное о массе штатива настолько очевидно, что можно было бы не писать, так как вас, конечно же, волнует другая сторона вопроса: какой минимально легкий штатив следует применять в среднем формате, чтобы не потерять в качестве?

Уже было отмечено, что среднеформатные фотоаппараты чрезвычайно дифференцированы. И не только по массе. Играют роль и размеры. Например, Pentax 645 N II всего лишь на 70 грамм тяжелее Nikon F5, но компоновка камеры совершенно другая и, поэтому, более оправданно применение съемных пластин большего размера, что почти всегда означает покупку более тяжелой головы, хотя штатив вы можете оставить прежним. Использование среднеформатных дальномерных камер мало отличается от 35-мм, но вот про зеркальные модели такого не скажешь. Наличие подвижных механизмов, создающих вибрации и немалый собственный вес, требуют тяжелого штатива. Насколько тяжелого? Здесь мнения разделяются в зависимости от сферы использования или, еще точнее, от длительности выдержек, которые будут применяться.

Следует выделить три группы выдержек: короткие - преимущественно до 1/30с, среднего диапазона 1/30 - 2с и длинные более 2с. Если мы рассматриваем зеркальную камеру (да, впрочем, и любую другую), то очевидно, что в момент срабатывания затвора происходят колебания камеры, которые постепенно затухают. Вибрации могут вызываться и другими механизмами фотоаппарата (зеркало) или иметь внешний характер (ветер, дрожание мостов, полов в зданиях и т.п.). Внешние воздействия практически неустранимы, вы можете минимизировать их влияние выбором точки съемки, времени или используя зонт в случае ветра. Если внешние факторы исключены, то штатив будет бороться только с вибрациями камеры. Когда выдержки чрезвычайно коротки, колебания просто не успевают сказываться на изображении. Когда же длительность экспонирования значительна, вибрации, вызванные работой фотоаппарата, быстро затухают и остальное время камера покоится на штативе, который ее только поддерживает. Правда, съемка на длинных выдержках не проходит без исключений. Очевидна необходимость использовать тросик или автоспуск, чтобы не раскачивать камеру дополнительно своими руками. И второе замечание: если в кадре присутствуют очень яркие объекты, такие как фонари, блики и прочее, то даже при незначительном смещении камеры во время экспонирования, они могут оставить заметный след на пленке.

Ситуация намного хуже в случае выдержек среднего диапазона, своеобразной несчастливой середины при съемках со штатива. При работе на таких выдержках вибрации не успевают затухать до конца экспонирования или составляют значительную часть периода. Здесь как раз важно сразу поглотить все колебания и минимизировать их воздействие на изображение. Как это сделать? Во-первых, усовершенствовав конструкцию камеры - над этим работают производители. Во-вторых, использовать специальные режимы вроде подъема зеркала и применять объективы с центральными затворами. В-третьих, увеличить массу системы штатив-камера и использовать материалы, поглощающие вибрации. Поэтому тяжелый штатив больше всего нужен на средних выдержках, а из них самые критические, пожалуй, 1/8, 1/4 и 1/2с. У вас может возникнуть желание увеличить массу штатива кофром или подручными материалами вроде сетки с камнями, которые часто вешают на крючок снизу штатива. Это опасное занятие, так как, наверняка, этот груз будет качаться как маятник, и пока он не успокоится, штатив будет раскачиваться в ему в такт. Если на улице ветер или вы все время задеваете за подвешенный кофр, более вероятен обратный результат - потеря резкости снимков.

При выборе штатива по массе, важен психологический момент. Дело в том, что даже самый плохой, легкий любительский штатив лучше, чем никакого штатива вообще, в том числе и на выдержках среднего диапазона. Имея при себе легкий штатив, вы сделаете снимки лучше, чем обладая великолепным профессиональным восьмикилограммовым треножником, но оставленным в студии. В первые дни после покупки штатива у вас еще может быть достаточно энтузиазма, чтобы брать его с собой. Потом вы, возможно, обнаружите на нем пыль, а через некоторое время - не будете выносить за пределы дома. В магазине штатив кажется намного легче, чем после целого дня за спиной.

Больше всего и довольно безопасно вы можете сэкономить на массе головы. Производители обычно имеют легкие и тяжелые серии голов, а также головки уменьшенных габаритов. Как правило, при равных условиях, головы облегченной серии будут заметно дороже. Шаровые головки легче рычажных (их называют еще 3D - "в трех измерениях"). Можно дополнительно уменьшить вес, купив шаровую или рычажную голову (2D) без возможности поворота на основании, если у штатива центральная колонна свободно вращается. Но, пожалуйста, не теряйте здравого смысла. Если вы получаете разницу 0.2кг, а потом приворачиваете легкую голову на пятикилограммовый штатив, то выигрыш всего 4%, а еще камера и все остальное.

Если вам нужны практические рекомендации, то они таковы: для дальномерных и зеркальных камер 645, а также "ручных" 66 желателен штатив не легче 3-5кг вместе с головой; для зеркальных камер 67 и больше лучше стремиться к 5-8кг. Эти цифры не вызывают оптимизма, но спросите себя тогда, сколько можно отдать за качество и нужно ли оно. Тем, кто много ходит и носит все на себе, можно рекомендовать штативы из современных композиционных материалов, но делать дубли на резкость (по крайней мере, сначала и в ветреную погоду).

Вторую часть статьи можно будет прочесть через две недели. С уважением, Алексей.К


©2002 Все права принадлежат авторам статей. Любое использование перевода без разрешения администрации сайта M-Format запрещено. По вопросам, связанным с использованием материала, пишите на pr@mformat.com

Обсудить статью в форуме

стрелка Ссылки по теме
стрелка Новая вершина для Mountaineer(rus)
стрелка Tripods, Heads, and Quick Release(eng)
стрелка Tripod Heads(eng)
стрелка Tripods & Heads(eng)
Редакция Новости Фотограф Форум Журнал Обзоры Камеры Объективы Аксессуары Покупки Большой формат
0
© 2002 Konopkine Alexei
e-mail:pr@mformat.com
All rights reserved.
Rambler's Top100 TopPhoto.ru - рейтинг фоторесурсов
Ваша реклама на нашем сайте